Как утеплить чердак: пошаговая инструкция

Как грамотно и эффективно утеплить чердак? Представляем пошаговую инструкцию этого процесса.

Шаг 1: проверка состояния кровли

Перед изоляцией ската крыши тщательно проверьте, что:

• нет мест, указывающих на то, что древесина поражена грибками, плесенью или насекомыми;
• конструкция крыши не изогнута, не треснута и не повреждена иным образом;
• крышка и грунтовка, плотные и не имеют следов пятен;
• укладка изоляции не приведет к чрезмерному сокращению используемой детали;
• запланированные установки уже были проведены на чердаке.

Пирог утепления

Шаг 2: адекватная вентиляция

Утепление ската крыши требует обеспечения вентиляции над теплоизоляцией, что предполагает необходимость создания впускных отверстий в карнизах и выпускных отверстий для циркуляции воздуха в укрытии или в хребте.

Если это невозможно, поскольку непрерывность вентиляционных зазоров нарушается дымоходами, мансардными окнами или мансардными окнами, в самом покрытии необходимо использовать дополнительные воздухозаборники и выпускные отверстия с использованием вентиляционных плиток и каминов.

При полной опалубке, покрытой рубероидом, битумной черепицей или верхним покрытием из металлических кровельных плиток, керамической или цементной черепицы, вам необходимо модифицировать ребристое покрытие, вставив в него вентиляционные выступы, соответствующие типу покрытия, и сделав в них отверстия в опалубке, иначе пространство под опалубкой не будет вентилироваться.

Воздухообмен также может быть гарантирован по-другому — если высота чердака в хребтовой линии достаточно велика, чтобы создать вентиляционный чердак. Тогда воздушный поток будет гарантирован отверстиями в щипцовых стенах, а центр чердака будет покрывать горизонтальный изолированный потолок, выполненный из гипсокартонных профилей или на основе холстов.

Карниз крыши также может нуждаться в модификации, которая независимо от метода отделки должна обеспечивать поступление воздуха в пространство крыши через отверстия или зазоры, например, в перекрытии крыши или чистовой обработке покрытия.

В качестве указания можно предположить, что поверхность вентиляционных отверстий на карнизе и выходе из гребня должна составлять не менее 250 см2 на каждый метр длины крыши (то есть непрерывный зазор должен составлять не менее 2,5 см).

Шаг 3: что нужно сделать

Объем работ по изоляции в определенных условиях может незначительно отличаться от представленных здесь видов деятельности, но в большинстве случаев необходимо:

• укладка паропроницаемой пленки под опалубкой, которая позволит удалить влагу, которая может возникнуть в изоляционном слое;
• укладка утеплителя из минеральной ваты в два слоя общей толщиной не менее 20 см;
• монтаж рамы под гипсокартонную крышку;
• установка паронепроницаемой пленки на раме, защищающей от проникновения водяного пара, образующегося в используемых помещениях;
• монтаж гипсокартонных покрытий, стыковка стыков панелей и отделка поверхности (покраска, керамическая плитка).

Шаг 4: устройство из паропроницаемой фольги

Паропроницаемая пленка должна иметь высокую паропроницаемость выше 3000 г / (м2 х 24 ч) или коэффициент Sd менее 0,02 м. Механическая прочность не так важна — пленка не будет подвергаться механическим повреждениям. Поскольку мы будем укладывать фольгу изнутри, нам нужно развивать ее не так, как снаружи крыши, чтобы надписи были со стороны опалубки.

Крепление может быть выполнено двумя способами — непосредственно на боковые стороны стропил или на дополнительные распорки, прибитые к опалубке крыши. Планки размером 3 x 4 см позволяют перемещать фольгу от опалубки и создавать необходимое вентиляционное пространство.

Мы начинаем работу с гребня, прикрепляя фольгу с помощью степлера для обивки к планкам или сбоку от стропила на расстоянии около 3 см под опалубкой. Фольга должна быть вытянута равномерно, чтобы складки не ограничивали циркуляцию воздуха. Вы также можете использовать дополнительную натяжную ленту.

Полоса предварительно вмонтирована в 3-4 места, окончательно скреплена через тонкую рейку, на которую мы одновременно растягиваем пленку. Следующие ремни прикрепляются таким же образом с перекрытием в 10 см, т.е. сдвигают их к линии, отмеченной на фольге.

Концы полос из фольги приклеиваются к двускатным стенам чуть ближе к опалубке (наклонная кромка защитит от протекания воды), а последняя полоса кладется на стенку мурлота и колена. Элементы, проходящие через кровлю (дымоходы, вентиляционные трубы, мачты), плотно окружены фольгой, образуя вокруг них небольшой холм.

Шаг 5: крепление кронштейнов к профилям

У нас на выбор есть два типа монтажных кронштейнов для профилей для монтажа на чердаке типа CD, так называемые потолок и ES. Ручки второго типа легче установить, но их можно использовать, если рама отодвинута от стропила не более чем на 10 см. Для больших расстояний мы должны использовать плоские ручки.

Мы начинаем работу с определения точек крепления ручек. Мы будем использовать веревку, натянутую между крайними стропилами — сначала возле стенки колена, а затем с интервалом 50 см в направлении гребня. Кронштейны типа ES просто прикручиваются к нижней части стропил, последовательно вдоль линии, отмеченной шнуром.

Будет сложнее прикрепить плоские кронштейны (мы прикрепляем их по бокам стропил). Шнур будет указывать только место крепления, но не удлинение ручки, которое нам нужно указывать отдельно для каждого стропила.

Выделив место крепления (отпечаток шнура) на двух стропилах на расстоянии 3-4 м, мы устанавливаем кронштейны, перпендикулярные нижней части балки, удлиненной до планируемой толщины дополнительной изоляции. Проверьте с помощью лазерной указки или веревки, не «ли линия крепления» «убегает» с предполагаемого расстояния на дальнейших стропилах.

Мы помещаем профиль рамы в прикрепленные кронштейны и, вставив в него дополнительные кронштейны, привинтим их к стропилам. Оставление профилей до тех пор, пока не будут установлены все кронштейны, облегчит контроль за выравниванием плоскости покрытия. После проверки созданной поверхности профили легко разбираются, благодаря чему мы получим удобный доступ к утеплению.

Шаг 6: первый слой

Первый слой утеплителя укладывают на толщину стропила минус расстояние вентиляции (3-4 см). Утеплитель поставляется в спрессованных рулонах и должна быть расширена после распаковки или в форме пластин (менее популярна). Ведя длинный нож вдоль нанесенной планки, мы разрезаем маты поперек, чтобы получить полосу на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами.

Изоляция, вставленная между стропилами, должна оставаться там благодаря эластичности минваты, но иногда — при небрежном стрижке и переменном расстоянии между стропилами — необходимо будет поддерживать ее с помощью зигзагообразной веревки.

Утеплитель должен строго заполнять все углубления вдоль стенки колена и двускатных стен, но она не должна вызывать деформацию паропроницаемой пленки, которая будет препятствовать циркуляции вентиляционного воздуха.

Шаг 7: второй слой

Разложите второй слой утеплителя перпендикулярно стропилам, постучите по нему по кронштейнам крепления профиля. В местах продольного соединения шерсть должна быть немного более сжатой, чтобы обеспечить непрерывность изоляции после крепления профилей. В случае крепления плоских кронштейнов на чердаках достаточно опорных профилей для гипсокартона, чтобы щелкнуть по этим кронштейнам и соединить последующие секции в продольном направлении с помощью подходящего соединителя.

Для ручек типа ES — нам нужно определить положение профилей, используя веревку или лазерную указку. Мы предварительно фиксируем первый нижний профиль на концах и проверяем, что он правильно расположен горизонтально. Затем аналогичным образом встраивают профиль возле гребня.

Основываясь на нижнем и верхнем профилях, мы можем определить положение промежуточных профилей и прикрепить их ко всем кронштейнам. Соединить кронштейны ES с профилем клопами — короткими самосверлящими шурупами для листового металла — встроенные с помощью шуруповерта.

Шаг 8: установки

Открытая стадия изоляции является последним моментом для удобного дополнения запланированных установок — особенно распределения электрических проводов. Мы всегда размещаем их под рамой, но не внутри профиля, и закрепляем кабельными стяжками. Это защитит изоляцию от повреждений при завинчивании крышки из гипсокартона.

Установка может быть проложена напрямую с помощью многожильного кабеля 750/500 В или протянута в полиэтиленовой трубе. В местах, предусмотренных для монтажа розеток и разъемов, мы выведем довольно длинные отрезки кабеля, что облегчит их последующую сборку.

Шаг 9: пароизоляция

Изоляция ската крыши должна быть защищена от проникновения водяных паров путем размещения паронепроницаемой пленки на раме. Он фиксируется с помощью двухсторонней клейкой ленты, намотанной на профили, после протирания их тканью, смоченной для удаления смазки из растворителя.

Фольга распространяется горизонтально полосами с перекрытием шириной не менее 10 см, которое должно выпадать на профиль рамы. Все повреждения покрыты липкой лентой и кусочком фольги, а также герметизируют проходы дымоходов и монтажные стояки.

Шаг 10: монтаж гипсокартона

Для изоляции используйте водонепроницаемые гипсокартонные листы (зеленого цвета) или даже утолщенные на 20 мм, или выберите двухслойную оболочку. Это улучшит устойчивость стены к повреждениям и уменьшит вероятность деформации в случае повышенной влажности. В качестве альтернативы можно использовать более жесткие гипсоволокнистые плиты.

Панели расположены вертикально так, что продольные швы — когда высота покрытия превышает длину панели — выпадают на профили рамы. Секции панелей не могут быть короче 1 м, а при продольных швах горизонтальные швы в последующих полосах должны быть сдвинуты как минимум на 50 см. Доски крепятся с помощью самосверлящих винтов из листового металла, предпочтительно отверток с винтом для ограничителя глубины.

Вы также можете использовать аккумуляторную дрель / отвертку с регулятором момента затяжки, но в отсутствие практики окончательное затягивание выполняется вручную, так что головка винта погружается в пластину на глубину 1 мм, не повреждая коробку. Размещаем винты каждые 15 см. На продольных швах следует сдвигать половину шкалы в обоих рядах.

Шаг 11: шпаклевка

Стыки между гипсокартонными листами должны быть заполнены шпаклевкой и армированы стекловолокном или бумажной лентой. Продольные края панелей имеют заводскую форму и готовы к заполнению, но поперечные, предварительно обрезанные, следует готовить, обрезая края обеих панелей под углом около 45 градусов до глубины, равной половине их толщины.

В начале швы заполняются соединительным составом, и склеиваются армирующая лента, вдавливая ее в свежий раствор. Затем в 2 или 3 слоя нанесите разглаживающую замазку и после отвердения отшлифуйте тонкой наждачной бумагой или губкой.

Полезное видео про утепление чердака минватой

Материалы

Количество необходимых основных материалов легко определить, поскольку они образуют последовательные слои на изолированной поверхности, которые мы можем легко измерить. Мы покупаем минеральную вату в мансарде для утепления двух толщин — одну для утепления между стропилами (обычно толщиной 10-15 см), другую для дополнительного слоя, укладываемого по всей поверхности (также около 10 см, иногда толще, в зависимости от, сколько места у нас в кадре).

Пленка с высокой паропроницаемостью и паронепроницаемая пленка приобретаются в рулонах с площадью, учитывающей необходимые перекрытия, а с паропроницаемой пленкой также увеличивается поверхность — если мы обертываем ее стропилами (хотя в этом нет необходимости).

Чтобы построить каркас для изоляции, нам понадобятся конструкционные профили типа CD 60/27 на 3 или 4 м участках общей длины, полученные из длины крыши, умноженной на количество уровней профиля, что соответствует (численно) примерно вдвое общей длине стропильной пары плюс два уровня.

В свою очередь, необходимое количество ES или плоских скобок будет зависеть от количества стропильных пар, умноженных на количество уровней профиля. Для монтажа рамы также пригодятся продольные соединители для профилей, деревянные крепежные винты, а также «блох» для держателей ES.

Набор материалов для установки крышки — в дополнение к самим платам — включает самосверлящие шурупы, ленту для армирования швов и шпаклевку, а также акрил для заливки гибких швов. В качестве дополнительных материалов вам понадобится двухсторонняя клейкая лента, шнурок, обивка скобы, пропитки для дерева и гипсокартона.

Инструменты

Утепление потребует использования нескольких инструментов. Для измерений мы будем использовать спиртовой уровень с лазерной указкой (вместо струны), ручной или электрический степлер обивки заменит молоток. Мы будем использовать угловую шлифовальную машину для обрезки стальных компонентов, а сетевая или беспроводная дрель сможет устанавливать деревянные и металлические шурупы.

Для управления плоскостью, образованной рамочными профилями, вам понадобится длинный патч, который вы также будете использовать при резке досок и шерсти. Необходимыми режущими инструментами являются длинный шерстяной нож, нож со сломанным лезвием для тарелок и фольги, ножницы для прорезания отверстий.